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NUUK (GODTHAAB)

Los groenlandeses de hoy, los 57.000 que pueblan la isla (la densidad de población más baja del mundo), aún viven en la franja rocosa que hay entre el hielo y el mar, concentrados en un puñado de pueblos de la costa occidental. Los glaciares y un litoral profundamente tallado por los fiordos hacen imposible la construcción de carreteras entre los pueblos. La gente se desplaza en barco, helicóptero, avioneta o, en invierno, en trineo. Más de la cuarta parte (unos 22.000) vive en Nuuk (en groenlandes "el cabo"), conocida hasta 1.979 como Godthaab (en danés "buena esperanza") la capital y principal ciudad de Groenlandia, unos 480 kilómetros al norte de Qaqortoq en línea recta.

Único puerto donde nuestro barco pudo amarrar, en Nuuk nos esperaba sin duda el peor día, climatológicamente hablando, de nuestro viaje. No en balde nos encontrábamos en la ciudad más fría del mundo. Los habitantes no usan paraguas, al minuto de abrir los nuestros comprendimos el motivo, fueron igual de poco eficaces que el GPS que llevábamos. La fuerte lluvia y el gélido viento ponían a prueba (sin el menor éxito en mi caso) nuestro improvisado y occidental atuendo ártico. Esta circunstancia amplificaba aún más lo extraño de esta capital: una mezcla de lo que sería un pintoresco pueblo groenlandés, con su fiordo y su espléndido paisaje de montañas al fondo, y una especie de base militar compuesta por monótonos bloques de viviendas de estilo soviético.

Mucho más atractiva es sin duda la zona costera al pie de la colina en la que se yergue la estatua de Hans Egede, un misionero luterano que llegó en 1.721 en busca de supervivientes de los antiguos asentamientos vikingos. No los encontró, pero fundó Nuuk, (Godthåb para los daneses), y puso en marcha la colonización danesa de Groenlandia y la conversión de su población al cristianismo. Una epidemia de viruela acabó con la vida de la mayoría de la población inuit y con la de la esposa de Egede, que regresó a Noruega, dejando en manos de sus hijos la labor evangelizadora. A nosotros la base de la estatua nos sirvió de improvisado refugio contra el fuerte viento que llevaba la lluvia hasta nuestros huesos. Por cierto en un cruce de calles había un par de…¡semáforos!, puede que los únicos de toda Groenlandia, también vi un autobús de línea urbano, puede que también el único de todo el país. Los deteriorados bloques de pisos, según me he informado, son el legado de un programa de modernización aplicado en las décadas de 1.950 y 1.960, cuando el gobierno danés trasladó a la población de las pequeñas comunidades tradicionales a unas pocas ciudades grandes. El propósito era mejorar el acceso a la enseñanza (en Nuuk se encuentra la universidad mas pequeña del mundo) y la sanidad, reducir costes y proporcionar mano de obra a las plantas procesadoras de bacalao, que florecieron a principios de los años sesenta pero que desde entonces están en decadencia. Quizá la política dio resultados positivos, pero también dio pie a una serie de problemas sociales (alcoholismo, familias desestructuradas y suicidios) que aún azotan Groenlandia. Los problemas de metabolismo frente al alcohol de los inuit los pudimos observar en varias ciudades tanto en hombres como en mujeres.

Se recomienda la visita al Museo Nacional de Groenlandia, que contiene una gran colección de piezas relacionadas con la historia y la cultura del lugar, así como un extenso archivo con valiosos registros del pasado. El Centro Cultural Katuaq posee el único cine de Groenlandia. Básicamente se trata de un sitio de exposiciones, que también aloja la Escuela de Arte y el Instituto Nórdico. La casa del conocido pintor y sacerdote Niels Lynge también está en Nuuk. Esta residencia conserva el mobiliario antiguo junto con la mayoría de las pinturas famosas del artista. Justo al lado de la Oficina de Turismo se encuentra el lugar donde vive Santa Claus, si enviamos una carta desde cualquier parte del mundo a la dirección: 3900 Nuuk, sus empleados postales responderán a todos los niños que realicen envíos a esta dirección. Posee sin duda el mayor buzón de correos del mundo, situado junto al puerto, de color rojo y de más de 6 metros de altura.

El antiguo puerto merece también una visita, donde además de hermosos edificios antiguos y la captura del día de focas y pescados, podemos visitar la casa de Hans Egede. Llama la atención una estructura de madera de varios niveles donde se "estacionan" los kayaks. En la oficina de turismo pude comprobar el nacimiento de una incipiente industria turística, ofreciéndose pequeños cruceros por los fiordos, excursiones, trekking, excursiones en helicópteros y safaris fotográficos en barco, donde las ballenas nadando entre el hielo de los fiordos son el principal espectáculo. Por supuesto, las principales atracciones del lugar están relacionadas con el contacto estrecho con la naturaleza virgen, como el senderismo, el montañismo, el paseo en trineos tirados por perros, el esquí de fondo, la caza y la pesca.

En lo que respecta a la observación, va desde animales salvajes como los osos polares, focas, ballenas, renos, bueyes almizcleros y aves, hasta las increíbles luces del norte y el sol de medianoche, las ruinas vikingas, los fiordos, los icebergs y los glaciares árticos.

También se llevan a cabo dos eventos anuales: la maratón y el festival de la nieve. La Maratón se lleva a cabo en el mes de agosto, en el corazón de la ciudad, donde la ruta es un poco irregular, lo que le añade sabor a la competencia. El Festival de la Nieve, en el mes de febrero, es un importante acontecimiento local, donde no solo participan personas con experiencia en crear esculturas de nieve, sino todo aquel que tenga ganas de divertirse.

Nuuk, en cierto modo, mira al pasado pero también al futuro. En noviembre de 2.008 los ciudadanos de Groenlandia votaron por aplastante mayoría una mayor autonomía de Dinamarca, que gobierna la isla desde el año 1.721. La reina Margarita II de Dinamarca reconoció formalmente en el 2.009 la nueva relación entre su país y Kalaallit Nunaat, como llaman los groenlandeses a su patria, desde entonces el kalaallisut, un dialecto inuit, es el idioma oficial de Groenlandia, en sustitución del danés. Con el nuevo estatuto, Dinamarca todavía decide la política exterior de Groenlandia; las subvenciones anuales también siguen adelante. Pero ahora Groenlandia ejerce mayor control sobre sus asuntos internos, y en particular, sobre sus inmensos recursos minerales. Sin ellos, no habría la menor posibilidad de alcanzar algún día la independencia económica. En la actualidad la pesca representa más del 80?% de los ingresos por exportaciones, con los camarones y el fletán como principales pilares de la economía. Mientras que los stocks de fletán se mantienen, la población de camarones ha caído en picado. Las razones del declive del camarón, conocido aquí como "oro rosa", no están claras y la Royal Greenland, la compañía pesquera estatal, está perdiendo dinero a espuertas. Los pescadores esperan que con el calentamiento del mar vuelva el bacalao. Pero tras una leve recuperación, la población ha vuelto a descender.

De regreso al barco, al literalmente despegar de la piel de mis piernas los, empapados primero y congelados después, pantalones, al ver el camarote repleto de ropa colgada de la que brotaban fuentes de agua helada, en definida, al sufrir el "verano" de Nuuk, no pude por menos que pensar en el invierno que han de pasar estas gentes. Animo a algunos periodistas-investigadores-ecologistas de medio pelo a que se den una vuelta por allí y que expliquen a sus habitantes que andamos preocupados por ellos, que se está investigando como frenarles un ligero calentamiento, (que ya "sufrieron" sus antepasados hace mil años). Yo, desde luego, no tendría narices.